Pure-Reptiles

Hallo zusammen,
nachdem ich ja versprochen hatte, noch was zur Entstehung meiner Terrarienanlage zu schreiben, hier dann mal eine kurze Fotodokumentation.

Vorweg möchte ich noch ein paar eigene Gedanken mitteilen, die Grundlage für den Bau einer gemauerten Anlage waren.

Das Hobby Terraristik betreibe ich nun schon seit gut 35 Jahren. Zu Beginn hatte ich ein Sammelsurium unterschiedlich großer Terrarien aus allen möglichen Materialien. 1983 baute ich dann meine erste Terrarienwand, bestehend aus 6 Terrarien, angelehnt an die Bauweise, wie von Paul Heinrich Stettler in dessen „Handbuch für Terrarienkunde“ beschrieben. Die aus Spanplatten erstellten Korpusse (heute gibt es natürlich eine Vielzahl besser geeigneter Baustoffe) waren aber durch 2 Umzüge und durch die Einwirkung von Feuchtigkeit nach 22 Jahren am Ende ihrer Lebensdauer angekommen, so dass ich 2005 mit dem Bau einer neuen Anlage begann. Diese sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Die Terrarien sollten für die Tiere ausreichend Bewegungsraum bieten, was sich dann auf die Größe auswirkt.

2. Die Terrarien sollten mit lebenden Pflanzen ausgestattet werden, was ausreichend Beleuchtung voraussetzt.

3. Die Energiekosten sollten dennoch im erträglichen Rahmen bleiben.

4. Der Pflege- und Wartungsaufwand sollte erleichtert werden.

5. Die Terrarien sollten aus feuchtigkeitsbeständigem und stabilem Material entstehen.

Dass die grundsätzlichen Haltungsanforderungen wie Wärme, Luftfeuchtigkeit usw. zu erfüllen waren versteht sich von selbst.

Nachdem sich nun die Möglichkeit bot, dies in den eigenen 4 (Keller)Wänden zu verwirklichen und ich aller Voraussicht nach auch keinen Umzug mehr vor mit habe, stand einer gemauerten Bauweise aus Gasbetonsteinen (Ytong) nichts im Weg. Und dann ging es nach einiger Planung auch los.

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Grundriss- und Ansichtskizze.

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Linke Kellerwand mit Türe.

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Die Wand im weiteren Verlauf nach rechts mit bereits verlegten Abwasserrohren DN 50 zum Anschluss der Wasserbecken, angebunden am Abwasserfallrohr in der Ecke rechts.

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Die Seiten- und Trennwände wurden mit Gasbetonsteinen gemauert- zur Verbindung mit der Kellerrückwand wurde nach jeder 2. Steinreihe ein Maueranker eingebaut.

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In Höhe der später einzubauenden Zwischenböden wurden verzinkte T-Eisen eingelegt, damit sich die Bodenplatten bei Belastung nicht durchbiegen.

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Die Seiten und Zwischenwände wurden bis zur Raumdecke hochgezogen. Der Spalt zwischen oberster Steinreihe und Raumdecke mit Bauschaum ausgefüllt. Vor Einlegen der Bodenplatte (Siebdruckplatte 18 mm) für das obere Terrarium wurde die Wand mit einem wasserfesten Schutzanstrich versehen.

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Für die Abläufe der Wasserbecken habe ich Duschwannen-Ablaufgarnituren verwendet. In den unteren Terrarien wurde hierzu eine Abmauerung aus Ytongsteinen erstellt.

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Diese wurde dann mit einer Siebdruckplatte mit Loch für den Siphon abgedeckt.

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Nach der Montage der Bodenplatte sowie der inneren Frontblende wurde der Innenraum bis zur späteren Substratfüllhöhe an den Innenecken mit Silikon abgespritzt, mit Dichtband überklebt und mit wasserfester Schutzfarbe gestrichen.

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Im Eckterrarium wurde als Wasserbecken eine Duschwanne 80x80 cm eingebaut. Das durchlaufende Abwasserrohr wurde in einem gemauerten Rohrschacht aus Gasbetonsteinen untergebracht.

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Die Grundbeheizung der Terrarien erfolgt über die zentrale Warmwasserheizung. Hierzu habe ich von Heizungskeller an der Vor- und Rücklaufleitung angebunden und in meiner "Technikecke" einen Heizkreisverteiler gebaut. Die Regelung erfolgt über 5 Temperatur-Rücklaufbegrenzer, da die 2 vorderen, oberen sowie die 2 vorderen, unteren Terrarien jeweils an einem Strang angeschlossen sind. Für die Ausführung wurden Kupferrohre verwendet. Außerdem hab ich für den späteren Einbau eines Spülebeckens Warm- und Kaltwasseranschluss verlegt, sowie eine Thermostat-Mischbatterie installiert für den späteren Anschluss eines Gartenschlauches zum Befüllen der Wasserbecken, zum Sprühen mit temperiertem Wasser sowie zum Bewässern der Pflanzen.

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Hier eine Ansicht vom Heizkreisverteiler. Die Vor- und Rücklaufleitungen werden dann unmittelbar durch Wandbohrungen in die Terrarien-Innenräume geführt, so dass auch schon hier die Durchflusswärme genutzt wird.

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An Seiten- und Rückwänden führen die Heizungsrohre zu den einzelnen Terrarien in die jeweiligen Frontlüftungsschächte und sind dort an der inneren Frontblende befestigt.

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Rohrverlauf im Eckterrarium und Durchbruch zu den vorderen Becken

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Vor- und Rücklaufleitung an der Innenseite der inneren Frontblenden. In den oberen Becken sind bereits die Bauschaumarbeiten für die späteren Wasserbecken im Gange.

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Spüleeinbau in der Technikecke. Das Hauptfallrohr DN 100 vom Bad/EG habe ich mit einem Rohrschacht verkleidet. Die Spülekonstruktion besteht aus Kantholzbalken, verkleidet mit Planbauplatten zur späteren Verfliesung.

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Fertiggestellte Technikecke. Die Elektrik ist hier inzwischen eingebaut. Oben: 4 Zeitschaltuhren. Gesteuert werden jeweils 4 Stromkreise für 1. Energiesparlampen ( als Dämmerungseffekt), 2. Hauptbeleuchtung, 3. Belüftung/Ventilatoren 4. Beregnungsanlage. Darunter 7 Thermostate mit einstellbarer Nachtabsenkung (Thermo-Control TN) über welche die Elsteinstrahler sowie die Bodenheizkabel gesteuert werden.

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Unter dem Spülebecken befindet sich ein 60 Liter-Trinkwasserfass für Sprühwasser sowie die Pumpe der Beregungsanlage. Das Fass wird mit Reinwasser aus der Osmoseanlage befüllt, was die Verkalkung der Sprühdüsen verhindert. Ebenso entstehen auf den Pflanzenblättern und an den Scheiben keine Kalkflecke.

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In den einzelnen Becken habe ich die Raumdecke weiß gestrichen, zwecks besserer Lichtrefflektion, dann die Elektrik und Beleuchtung installiert. Da ich von meinen alten Terrarien noch jede Menge Leuchtstofflampen hatte, habe ich diese verbaut, obwohl es lichttechnisch bereits Besseres gab. Da war´s mir einfach schade drum, diese alle zu entsorgen und ein bisschen sparen wollte ich wohl auch. Als Strahlungsheizung habe ich einen Elstein eingebaut.

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Hier wurden die vorderen Frontblenden mit Ausschnitten für die Lüftungsgitter montiert. Im Lüftungsschacht verlaufen zudem die Stromzuleitungen für die Bodenheizungen.


Teil 2 folgt ...

Teil 2

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Für die Deckenblenden wurden Kanthölzer 4x4 cm montiert,

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Hier Deckenblende über Eckterrarium.

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In den unteren Terrarien habe ich die Beleuchtung durch einen einschiebbaren Gitterrahmen geschützt, damit die Tiere nicht ran kommen. Der Rahmen liegt seitlich in einer Alu-U-Schiene und kann zum Austauschen der Lampen herausgezogen werden. Beim Anblick des Betrachters von vorne oben ist die Beleuchtung durch eine Blende verborgen. Dadurch wird auch ein blendungsfreier Einblick in das Becken ermöglicht.

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Bei den oberen Terrarien wäre durch eine Gitterabtrennung (so wie zuvor beschrieben) dennoch die komplette Elektrik erkennbar gewesen. Daher habe ich hier eine 6 mm starke, mattierte Acrylglasplatte eingebaut. Diese ist ebenfalls auf Alu-U-Profilen gelagert und kann zum Lampenwechsel herausgezogen werden. Dies ist zwar etwas umständlich, aber um durch die Deckenfrontblende an alle Lampen greifen zu können, hätte ich den Lampenkasten um 10 cm höher bauen müssen, was dann allerdings zu Lasten des Terrarien-Innenraumes gegangen wäre. Hab mich dann für mehr Platz für die Tiere entschieden.

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Im Bereich des Elsteinstrahlers habe ich einen Ausschnitt angebracht und vergittert, damit hier die Strahlungswärme ins Terrarium gelangen kann. Im hinteren Bereich der Platte sind weitere Ausschnitte für die Entlüftung. Hier wurden dann PVC-Lüftungsgitter eingeklebt.
Hier zwei, in dieser Bauphase fertiggestellte Becken. An die Balkenkonstruktion habe ich die oberen Frontblenden (Siebdruckplatte 8 mm) mit Möbelscharnieren angebracht. Die Blenden können also hochgeklappt werden. Für die Entlüftung wurden Türlüftungselemente eingebaut.

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Jetzt geht´s an die Wasserbecken. Styropor - Bauschaum - Fliesenkleber. Die Technik ist, denke ich bekannt. Da brauch ich jetzt nicht so viel schreiben.

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...so ging´s dann weiter. Den Ablaufsiphon hab ich während dieser Arbeiten abgelebt, damit kein Schmutz/Fliesenkleber reinfällt.

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... fast fertig.

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Nachdem der Fliesenkleber trocken war, wurde das Becken mit Epoxydharz und Glasgewebe laminiert.

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So sieht das dann aus...

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Nachdem die erste Schicht Epoxydharz getrocknet war, erfolgte ein 2. Anstrich. Auf das noch feuchte Harz wurde dann feuchter Sand aufgebracht. Diesen habe ich zuvor mit Farbpulver eingefärbt, so dass ein dunkles braun entstand. An einigen Stellen habe ich grün einfärbten Sand mit eingebracht, so dass das Becken im fertigen Zustand an einigen Stellen aussieht, als würden sich Algen angesetzt haben. Den Sand feucht aufzubringen führt dazu, dass die spätere Oberfläche nicht glänzt, sondern matt bleibt.

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Jetzt geht´s an die Rückwände. Styropor - Styrodur - Wedi-Platten - Zierkork - Bauschaum.
Also Styroporplatten verschiedener Stärken vorgeschnitten und an die Wand geklebt. Die 10 cm-Platten habe ich zusätzlich mit Dübeln für Fassaden-Wärmedämmplatten befestigt, damit diese auch sicher an der Wand bleiben. Aus Styrodur und Wedi-Platten habe ich im oberen Drittel des Terrariums Kästen gebaut, welche später bepflanzt werden sollten.
Die Korkrinde habe ich mit Dübeln uns Schrauben fixiert und dann dahinter mit Bauschaum ausgeschäumt, damit keine Ritzen oder Spalte bleiben. Die Heizungsrohre wurden zur rückseitigen Wand mit Rohrisolierschalen oder Styrodur isoliert, damit die Wärme nicht das Mauerwerk aufheizt und damit verloren geht. Nach vorne habe ich über die Rohre nur ein Filzflies und ein Putzgitter angebracht. An diesen Stellen heizt sich der spätere Wandputz auf und bietet eine milde Wärmeabstrahlung im Becken, gerade in Höhe der späteren Liegeäste. Anschließend wurden noch alle unerwünschten Hohlräume ausgeschäumt. Die Styroporoberflächen teilweise mittels Heißluftfön strukturiert.

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Danach alles mit Fliesenkleber als Haftgrund für den späteren Verputz überstreichen. Damit, sollte später mal was abplatzen, es nicht grau durchschimmert, hab ich den Fliesenkleber mit Abtönfarbe eingefärbt.

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Fertig strukturierte Felswand mit Fliesenkleber überzogen.

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Anschließend habe ich alles mit Sandsteinsanierputz überzogen. Hier sind die linke Seite und die Ecke soweit fertiggestellt.

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Die Gestaltung im weiteren Verlauf.

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Die vorderen Lüftungsgitter aus Lochblech wurden montiert .... und es konnte endlich die Einrichtung rein. Zwar waren zu dem Zeitpunkt noch gar keine Scheiben eingebaut, aber ich dachte, die Pflanzen könnten ja schon mal anwachsen.


...gleich folgt Teil 3.

Teil 3

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Terrarium für Corallus caninus (oben, vorne) und Morelia viridis (oben, hinten). Unten 2 Becken für Python regius.

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Terrarium für Morelia viridis - darunter für Sanzinia madagascariensis (hier nicht im Bild)

Nachdem nun 6 Terrarien soweit fertig waren, ging´s an´s Eckterrarium.


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Für den Felsaufbau habe ich an der Wand Dachlatten befestigt und dann Kunststoff ummantelten Kleintier-Käfigdraht daran festgetackert. Für die Pflanzkästen wurden Regalträger an der Wand befestigt und ein Umbau aus Styrodur hergestellt. Als Pflanzwannen dienen Balkonblumenkästen. Das in Form gedrückte Drahtgitter wurde mit Styropor befüllt und die Zwischenräume mit PU-Schaum ausgespritzt. Der Überschuss mittels Teppichmesser entfernt.

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Nachdem die Wände fertiggestellt waren, ging es an die Bodenarbeiten. Links vorne eine Abmauerung für die spätere Aufnahme von Bodenpflanzen. Rechts das spätere Wasserbecken. Der verbleibende Boden wurde mit 10 cm Styroporplatten gedämmt. Darauf ein 150 Watt Dachrinnenheizkabel befestigt und braun eingefärbter Zementestrich eingebracht.

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Hier der fertige Estrich. Dieser wurde nach Austrocknung mit Epoxydharz versiegelt.

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Wasserbecken. Auf Grund der Einbauhöhe des Siphon und der Anbindung an die Hauptabwasserleitung konnte ich das Becken leider nicht tiefer setzen. So musste also ein Umbau aus Kunstfelsen geschaffen werden. Bewährte Methode: Gasbetonsteine, Styrodur, PU-Schaum, Fliesenkleber. Den Ablauf außerhalb der Duschwanne habe ich zu Reinigungszwecken eingebaut. So kann das gesamte Terrarium im Bedarfsfall mit dem Hochdruckreiniger ausgespritzt werden und das Wasser kann ablaufen.

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Dann wieder laminieren mit Glasfasermatten und Epoxydharz.

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Feuchten Sand auf die 2. Epoxydharzschicht aufbringen.

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Die außerhalb der Wasserfläche gelegenen Felsen wurden mit Sandsteinsanierputz verputzt.

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Kurz vor der Fertigstellung. Den Bereich der Pflanzwanne habe ich ebenfalls mit Kunstfelsen umbaut. Als Kletterast - Eiche.

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Fertig eingerichtet. Als Bodengrund habe ich Pinienmulch verwendet.

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Im oberen Bereich habe ich einen Epiphytenast aufgehängt. Dieser besteht aus einer Korkeichenröhre. Dort wo Pflanzen sitzen sollten, habe ich die Korkröhre aufgeschnitten, so dass eine Pflanzöffnung entsteht und dort kleinere Kunststoffblumentöpfe befestigt. Für die Aufhängungen habe ich links und rechts am Ast ein Loch mit 12 mm Durchmesser gebohrt. Durch dieses Loch wurde je eine Gewindestange geführt, welche in einen Betonankerwinkel mit Innengewinde M8, der in der Betondecke sitzt, eingeschraubt wird. Im Hohlraum des Astes habe ich ein Stahlseil (Stärke 4 mm) an den Gewindestangen befestigt, so dass der Ast auch bei Vermorschung oder Belastung nicht durchbrechen kann. Dann alle Hohlräume mit PU-Schaum ausgefüllt, damit kein Krabbler reinkommt.

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Blick auf die linke Seite der Terrarienanlage

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und auf die rechte Seite.


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Und hier nochmal einzeln. T1 aktuell besetzt mit 1,0 Corallus batesii


ein Teil folgt noch.

Teil 4

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T 2 - 2,0 Python regius (Wildlfarbe)

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T 3 - 1,2 Morelia viridis (ARU-Typ)

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T 4 - 1,1 Python regius (Wildfarben)

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T 5 - 2,0 Acrantophis madagascariensis
Hier noch was zur Beleuchtung: In diesem Becken habe ich 8 T5-Leuchten verschiedener Wattstärken sowie einen HQI-Strahler 150 Watt verbaut.

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T 6 - 0,4 Morelia viridis (ARU-Typ)

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T 7 - 1,1 Sanzinia madagascariensis


Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht den Baubericht durchzulesen. Und wenn der ein oder andere vielleicht was findet, was er für den eigenen Terrarienbau umsetzen kann, dann nur zu.

@Manni: Wie du siehst, hat es jetzt auch mit den Fotos geklappt - Danke

Vielen Dank erst mal für die Anerkennung. Freut mich natürlich, wenn Euch die Terrarien auch gefallen. Ich gehe dann mal gleich auf die Fragen ein.

Zitat von »MetalMaster«

1. Wie hast du das mit den Decken/Boden Trennung gemacht von unteren zu oberen Becken? Du hast ja T Eisen eingezogen und darauf dann einfach eine Holzplatte gelegt oder wie?

Die T-Eisen liegen nach der 4.Steinreihe, also in einer Höhe von 100 cm auf den Seitenwänden auf. In den T-Eisen befinden sich im Abstand von ca. 40 cm Bohrungen 6 mm Durchmesser. Die Bodenplatte 18 mm Siebdruck in Größe des Terrarieninnenraumes habe ich dann auf die T-Eisen gelegt und von unten angeschraubt. Die Randabdichtung zum Mauerwerk erfolgte zuerst mit Bausilikon. Danach habe ich Knauf Flächendichtband entlang der Kante Bodenplatte/Wand verlegt. Das Flächendichtband wird in den noch flüssigen Flächendichtanstrich (das ist die blaue Farbe) eingelegt. Nach der Trocknung erfolgt ein zweiter Anstrich (nach Herstelleranweisung)

Zitat

2. Bauzeit war wielange?

Baubeginn war im Januar 2005. Die genauen Arbeitsstunden, d. h. die effektive Bauzeit kann ich nicht angeben. Ich hab halt häufig an den Wochenenden und wenn ich Urlaub hatte gebaut. Zwischendurch standen auch mal andere familiäre und berufliche Verpflichtungen an. Manchmal hatte ich auch mal keine Lust und war faul oder musste auf Lösungsideen oder Materialbestellungen warten. Hab mir also keinen Druck gemacht - soll ja Hobby bleiben und Spaß machen. Das letzte Becken war dann im März 2008 fertig. Die Tiere waren ja in den bisherigen Terrarien untergebracht und immer wenn ein neues fertig war erfolgte ein Umzug.

Zitat

3. Fußbodenheizung hast du generell nicht in diesen Raum. deshalb das spiechen mit der Warmwasser verlegung oder?

Nein, Fußbodenheizung ist nicht im Raum. lediglich zwei normale Heizkörper.

Zitat

4. Wielange steht die Anlage und sind schon irgendwelche Beschädigungen aufgetreten?

Siehe unter 2. Beschädigungen in dem Sinn sind nicht aufgetreten, außer dass mal Leuchtröhren gewechselt werden mussten. Einmal hat ein Thermostat nicht abgeschaltet, so dass ein Bodenheizkabel überhitze und sich in die Styropor-Bodendämmschicht einschmolz. Ein Brand ist zum Glück nicht entstanden. Ob überhaupt einer hätte entstehen können kann ich nicht sagen. Weiteres unter 5

Zitat

5. Was würdest du anders machen wenn du das ganze nochmals bauen würdest? Man findet ja immer Fehler die man gemacht hat und sich denkt "das würde ich anders machen beim nächsten mal".

1. die Bodenheizkabel werde ich nicht mehr direkt auf der Styropordämmschicht sondern auf einer nicht brenn- oder schmelzbaren Unterlage anbringen. Das besagte Bodenheizkabel habe ich nun auf einer dünnen Schicht Zementestrich verlegt und mit verzinktem Drahtgitter (damit die Tiere nicht herankommen) und darauf mit Sand abgedeckt.

2. Bei den Thermostaten, welche ich in der "Technikecke" installiert habe waren die Fühlerleitungen lediglich 1,5 m lang. Diese Länge reichte nicht, um den Sensor in das jeweilige Terrarium zu leiten. Die Fühlerleitungen bestehen aus einpooligem, abgeschirmten Kabel. Ich habe also die Sensorleitungen einfach entsprechend verlängert. Bei den analogen Thermostaten mit Temperatureinstellknopf zum drehen, konnte der Thermostat leicht justiert werden. Durch den Ausfall (siehe 2. musste der Thermostat ersetzt werden. Nachteilig war, dass es diese analogen Thermostate nicht mehr gab. Nur eine digitale Ausführung. Durch die Verlängerung der Sensorleitung weicht die am Sensor gemessene "echte" Temperatur von der am Thermostat angezeigten um 2° C ab. Wenn man das weis, ist es kein Problem und kann die Abweichung berücksichtigen. Dennoch stört mich das. Bei künfigen Bauten werde ich die Thermostate so einbauen, dass ich keine Veränderung daran vornehmen muss und den kompletten Thermostat im Bedarfsfall austauschen kann.

3. Die oberen Ränder der Wasserbecken habe ich teilweise etwas zu abgerundet gestaltet. Da die Wasserbecken mit Sand auf Epoxydharz versehen sind, entsteht durch den flachen Anstieg der Beckenwand und der oberen Abrundung eine Kapillarwirkung, welche bei zu hoher Befüllung der Wasserbecken das Wasser herauszieht, bis eben die kapillare Wirkung abreisst. Die Ränder der Wasserbecken würde ich daher bei künftigen Bauten steiler ausführen.

So, hoffe ich konnte die Fragen verständlich beantworten.

Hallo Patrick,

gerne versuche ich mal Deine Fragen zu beantworten.

zu 1.:

Zum Lichtkasten auf Bild 22 hast Du die Bauweise völlig richtig erkannt. Deine Zeichnung trifft die Konstruktionsweise genau . Hätte ich nicht besser machen können
Wenn Du Bild 22 nochmal ansiehst, kannst du erkennen, dass ich in der Mitte der Blende einen Haken und am Gittereinschub eine Öse angebracht habe. Dies verhindert, dass der Gittereinschub mittig etwas durchhängt und sichert ihn auch gegen Verrutschen, falls die Tiere doch mal daran herumschieben.
Nachteilig hat sich in der Zwischenzeit bei der Bauweise, vor allem im Sanzinia-Terrarium, welches üppig mit Efeutute (Epipremnum) bepflanzt ist, ergeben, dass die Triebe und Blätter durch das Gitter wachsen. Wenn ich nun das Gitter herausziehen muss, muss ich erst mal die Machete einsetzen und das Dickicht entfernen.

Bei den oberen Terrarien, welche zum Lichtkasten mit einer Acrylglasplatte abgeteilt sind, können die Frontblenden nach oben geklappt werden. Hierzu hab ich an den Frontblenden Topfscharniere angebracht und am Balkenrahmen verschraubt.
Als nachteilig hat sich bei der Bauweise inzwischen herausgestellt, dass das herausziehen der Acrylglasplatte etwas umständlich ist. Ich habe hier zwischenzeitlich noch eine Beregnungsanlage eingebaut. Die Acrylglasplatte habe ich daher zur Befestigung der Sprühdüsen durchbohrt und die Düsenhalterungen mit Gewindeschrauben und Muttern befestigt. Zum Herauszeihen der Acrylglasplatte muss ich nun erst die Düsen der Beregnungsanlage demontieren und danach wieder montieren. Dies finde ich umständlich. Andererseits muss ich die Acrylplatte ja nur bei einem Lampenwechsel herausnehmen und das ist ja zum Glück nicht so häufig der Fall.

zu 2.:

Die Glasabtrennung zwischen diesen beiden Terrarien habe ich nur aus optischen Gründen eingebaut. Da die Terrarien eine Tiefe von 100 cm haben, wollte ich durch den Einbau der Glastrennscheibe den Einblick in die Terrarien etwas lichter gestalten. Die gemauerte Trennwand beträgt ca. 65 cm, die Glasscheibe ca. 33 cm und endet knapp vor den Schiebescheiben, deren Führungsleiste ca. 2 cm beträgt. Die Trennscheibe ist fest eingebaut und kann nicht herausgezogen werden. (Könnte man aber machen). Unten und oben sind Alu-U-Profile 8 mm, in welche die Scheibe mit Silikon eingeklebt ist. Hinten habe ich in die Gasbetonsteine eine Nut gefräst, in welche die Scheibe ca. 10 mm hineingeht und die Scheibe dann mit dem Sandsteinmörtel der Felsgestaltung einfach einzementiert.

zu 3.:

Bisher konnte ich keine Schäden durch Feuchtigkeit an den Rückwämden oder gar Abplatzungen feststellen. Zum einen ist der Rückwandaufbau, welcher aus Styropor/Bauschaum besteht zuerst mit Fliesenkleber überzogen und darauf der Sandsteinsanierputz aufgebracht.
Dieser Verputz ist ja auch für den Außenbereich und daher gegen Feuchtigkeit unempfindlich. Zum anderen ist die Füllhöhe des Substrates gar nicht so hoch. Der Bodenaufbau durch die Frontblende beträgt zwar ca. 15 cm, jedoch habe ich auf dem gesamten Terrarienboden 10 cm starke Styroporplatten eingelegt und nur dort, wo Pflanztöpfe mit einer Topfhöhe von 15 cm eingebaut sind, die Styroporplatte in Topfdurchmesser ausgeschnitten. Die restliche Substrathöhe beträgt damit nur rd. 5 cm, was sich auch auf die Menge und das Gewicht positiv auswirkt. Durch die versenkten Pflanztöpfe wirkt die Bodenoberfläche optisch durchgehend. Durch die geringere Füllhöhe ist damit auch das Substrat nicht nass, bzw. trocknet relativ rasch ab, da auch noch lokal ein Bodenheizkabel 50 Watt verlegt ist, während die Feuchtigkeit in den Pflanztöpfen relativ lange erhalten bleibt. Die Bodenpflanzen muss ich etwa 1 mal pro Woche gießen.

Ich hoffe ich konnte Deine Fragen beantworten. Falls noch was unklar ist, frag einfach nochmal.

Bist Du wohl an der Planung für eine neue Anlage? Wie ist denn der aktuelle Projektstand?